Eco Fashion ist im Mainstream angekommen: Labels wie Armedangels oder Peopletree hängen längst in konventionellen Läden. Was aber fehlt, ist funktionale Sportmode. Von Labels, die Yogamode vertreiben, mal abgesehen, gibt es leider noch immer keine echte grüne Sportmode. Der Laufmodenhersteller Andre Kossmann versucht, das zu ändern. Im Interview verrät er, was seine (übrigens vegane) Kleidung von anderen unterscheidet und warum es für die kleinen Hersteller eine Herausforderung ist, nachhaltig zu produzieren.

Wie kamen Sie dazu, Laufbekleidung herzustellen? Laufen Sie auch selbst?

Kossmann: Ich bin in der glücklichen Lage, Hobby und Beruf verbinden zu können. Ich habe früher Laufen als Leistungssport betrieben, bin alles von 5000 Meter bis Marathon gelaufen und auch relativ schnell. Schließlich steht meine Marathonbestzeit auch im Kragen jeder meiner Produkte. Nach dem Studium habe ich zusammen mit einem Freund einen Laufladen in Stuttgart gegründet, später dann den Vertrieb für eine kalifornische Lauftextilmarke übernommen, dann als Mitgründer bei RONO gelandet und danach als Geschäftsführer zur Laufschuhmarke Saucony gewechselt. Vor fünf Jahren hatte ich keine Lust mehr auf „Billig produzieren – teuer verkaufen“ und dachte, das muss auch anders gehen. So bin ich zur eigenen Firma gekommen und entwickle und produziere heute Lauftextilien in Deutschland, immer auf der Suche nach noch besseren Stoffen und einer top Verarbeitung.

Was ist das Besondere an Ihren Stoffen und Materialien?

Kossmann: Alle Stoffe, Materialien und Zutaten – wie z.B. die Reißverschlüsse – kommen aus Deutschland, Italien und Österreich. Das garantiert erstklassige Qualität und bietet kurze Lieferwege, etwa im Vergleich zu einer Produktion in Asien. Alle Artikel werden in Deutschland, im Großraum Chemnitz, hergestellt.

Außerdem können die Stoffe natürlich auch was: Die Winterstoffe funktionieren wie ein Löschblatt und halten so den Körper trocken; die Sommerstoffe hingegen sind weich und fließend und bieten einen hohen Lichtschutzfaktor.

Wie kamen Sie darauf, die Sachen fair zu produzieren, was ist Ihr Anreiz?

Kossmann: Billigproduktionen in Asien habe ich genug gesehen. Ich wollte es eben anders und besser machen.

Wie ökologisch sind die Materialien, die Sie verwenden? Sind diese mit Siegeln ausgezeichnet?

Kossmann: Viele Siegel gelten für natürliche Stoffe wie z.B. Baumwolle. Unsere Funktionsstoffe sind aber alle aus Kunstfasern. Da gelten Zertifikate wie ÖKOTEX 100 (Textiles Vertrauen). Alle Stoffe und Materialien sind danach zertifiziert. Ein anderes Problem ist, das Zertifizierungen oft sehr teuer sind. Davon leben die Testinstitute. Ein kleines Unternehmen wie wir kann das nicht bezahlen. Alternativ gehen wir dafür mit Produktinfos sehr offen um. Wir verraten, wo wir nähen und welche Hersteller wir verwenden. Zum Besuch in der Produktion haben wir auch schon etliche Menschen mitgenommen, um zu zeigen, wie eine Textilproduktion in Deutschland aussieht.

Warum, glauben Sie, gibt es im Bereich der Sportkleidung so wenig nachhaltige Kleidung?

Kossmann: Es gibt sicher zwei Gründe: Für die Industrieseite gilt, das man mit einer Produktion in Deutschland oder Westeuropa nicht viel Geld verdienen kann, weil Näharbeit und Stoffe hier sehr teuer sind. Unsere Produkte sind nur deshalb „nur“ 10-20 Prozent teurer als andere Markenhersteller, die in Asien nähen lassen, weil wir mit wenig „Overhead“ und weniger Marge arbeiten.

Für die Käufer, also die Endverbraucherseite gilt: Bei Umfragen sagen regelmässig 60 Prozent der Menschen, das sie nachhaltige Produkte kaufen würden. Tatsächlich tun dies aber maximal 5-6 Prozent. Auch wir bekommen häufig zu hören: „Deine Produkte sind toll, aber mir zu teuer“. Damit wird der Markt für uns „Exoten“ doch sehr klein und dies erklärt, warum es so wenig Anbieter gibt.

Haben Sie einen weitergehenden nachhaltigen Ansatz? Benutzen Sie Ökostrom oder verwenden Sie recycelte Verpackungen?

Kossmann: Wir verfolgen dies nicht explizit, aber wir setzen unseren Menschenverstand ein. Unser Büro arbeitet mit Ökostrom, wir versenden Lieferschein und Rechnungen mit der Ware, um zusätzliche Fracht und Papier zu sparen. Wenn wir Recyclinggarne bekommen können, setzen wir sie ein. Und selbstverständlichen reparieren wir Textilien für unsere Händler und Endkunden, bevor sie einfach umgetauscht und weggeworfen werfen. Bei Asienproduktionen ist dies unrentabel, denn ein Jacke Made in China ist zum Beispiel viel billiger als die Reparatur eines Reißverschlusses in Deutschland.

Ihr Design ist weit weg vom Klischee „Rosa und pink für Frauen, Neon und schwarz für Männer“. Ist das Zufall oder gewollt?

Kossmann: Danke! Neon mag ich nicht und Pink hatte ich schon. Im Ernst, die Farbauswahl, die zweimal im Jahr ansteht, ist der schwierigste Teil der Kollektionsentwicklung. Bis die Farben feststehen, brauche ich immer  Wochen. Da fließt dann ein, welche Farben wir schon hatten, welche Farben die Mitbewerber haben, welche Farben es im Outdoor/Bikebereich gab und gibt – aber auch welche Farben gerade in der Mode oder im Fitnessbereich zu sehen sind.

Die grundsätzliche Ausrichtung unserer Farbgestaltung lautet: Frauenfarben etwas femininer, Männer dagegen klar und sportlich. Und am Ende müssen mir die Farben natürlich selbst auch gut gefallen. Was ich selbst nie anziehen würde, nehme ich auch nicht in die Kollektion auf. Das gilt für Farben wie für Produkte gleichermaßen.

Viel zu selten haben wir sie: Zeit. Zeit für Freunde. Zeit für die Familie. Zeit für das längst vergessene Hobby. Zeit für die schönen Seiten des Lebens. Doch jetzt kommt die Lösung: ZEIT kann man kaufen. Bei slowmo, einem gar wunderlich stilvollem Modelabel aus Berlin. Die haben für den warmen Sommer in Berlin zeitlose Mode erschaffen.

Die beiden Geschwister Felicia und Melchior Moss haben das Label bereits im Januar 2006 gegründet. Homebase ist Berlin-Friedrichshain, wo sowohl Laden als auch Atelier von slowmo zu finden. Mit ihrer Idee von Mode vereinen bei Geschwister zeitloses Design mit einer modischen Form der Ruhe und Beständigkeit. Ganz bewusst wollen sie einen Gegenpol zur Schnelllebigkeit unserer Zeit setzen. Mensch und Natur stehen dabei im Mittelpunkt, und das sieht man auch in der aktuellen Frühjahr/Sommer 2014 Kollektion „Zeit“.

Das Lookbook nimmt uns mit auf eine Bootspartie über die Spree und zeigt uns die wunderbaren Basics und stilvolle Variationsmöglichkeiten. Auch für die neue Kollektion haben die beiden ausschließlich biologisch angebaute Materialien verwendet. Obligatorisch bei slowmo ist so oder so: Keine Kinderarbeit, keine Genmanipulation und keine Umweltverschmutzung. Kurze Transportwege und eine ausschließliche Fertigung in Deutschland. „Made in Germany“ ohne Wenn und Aber. Farblich dominieren helle Tönen mit türkisen Farbhighlights und einem klassischen Schwarz.

Keep it slowmo wird uns von den beiden Geschwistern mit auf den Weg gegeben, als das Boot in den Hafen einläuft – und wir kommen nicht umhin, es auch so zu machen: Look lovely, smile beautifully and stay open minded – wird gemacht. Slowmo ist im eigenen Onlineshop, bei vielen Ethical Fashion Concept Stores (siehe Grüne Liste 1) sowie im eigenen Atelier-Laden in Berlin-Friedrichshain erhältlich.

Wir haben in den zurückliegenden Wochen ja schon geschwärmt, Kirsten und ich. Von wem? Klar, Luxaa aus Halle an der Saale. Warum? Weil Anne Trautwein und ihr Team ihre Kunstfaser Tyvek eloquent verteidigen. Und weil die Frühjahr/Sommer 2014 Kollektion bereits sensationell war. Was dürfen wir da noch erwarten? Einiges.

Vorab einige Details: Tyvek, eine geotextile Membran, ähnelt nach der Weiterverarbeitung Strick – in der Beschaffenheit, dem Tragekomfort und der Optik. In den 1960er Jahren eher zufällig entwickelt, wird Tyvek vorrangig in der Architektur eingesetzt. Wegen seiner weichen und glatten Haptik nennt man es auch ‚technisches Papier‘, wie Anne Trautwein und ihre Partnerin Anja Schneemann im Interview mit TM Digital erklären. Die Struktur von Tyvek ist glatt, weich und angenehm auf der Haut zu tragen. Daneben ist das Material atmungsaktiv und anti-allergen. Das entwickelte Garn ist, wenn überhaupt notwendig, bis zu 90 Grad waschbar ist, fusselt oder verfilzt nicht und ist zu 100 Prozent recyclebar. Seit der Gründung von Luxaa 2012 haben Anne Trautwein und ihr Team sechs Kollektionen entworfen. Alle einzelnen Kreationen werden in deutschen Traditions­unternehmen unter sozialen Arbeitsbedingun­gen hergestellt und erfüllen den Standard von Nachhaltigkeit und Recycelbarkeit.

In „Themse“, der Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion, gibt es neben Tyvek auch Bio-Seide, Bio-Baumwolle und Bio-Flanell (alle zertifiziert), für die etwas kälteren Tage, die wir ja gerade wieder einmal durchleben. Im Gegensatz zu manchem Messebesucher im Greenshowroom ist die Kollektion aus meiner Sicht durch die Materialzusammensetzung sowohl Winter- als auch Herbst-tauglich. Feiner Strick durch und durch, oder in Kombination mit Flanell bei den Kleidern. Klassische Schnitte, eingetaucht in Crème, Dunkelblau als Kontrast zu den leichten Tönen. Alles gut abgestimmt mit den entworfenen Accessoires, die die einzelnen Looks optimal abrunden.

Überraschenderweise sind die ersten Kollektionsteile bereits ab 79 Euro zu erstehen, die Accessoires fangen bei 39 Euro an, die unter anderem im Label eigenen Online Shop zu finden sind. Ich würde nicht allzu lange damit warten, diesem einen Besuch abzustatten.

Fotos: Sebastian Donath

In keinem gut sortieren grünen Baby- und Kinderladen sollten sie fehlen, die kuschelweichen Oberteile und Hosen von organicZOO aus Brighton.  Die Unisex-Teile der Sommer 2014 Kollektion des Labels werden schnell zu täglich getragenen und heiß geliebten Lieblingsstücken. Sie sind aus weicher Bio-Baumwolle und werden mit drei Motiven kombiniert: Ob ein lächelndes Herz, eine zwinkender Wolke mit gezwirbeltem Bart oder mutmachende Aufforderungen wie „Make Mistakes“ und „Believe in yourself“ – alle Motive sind zuckersüß und lassen unsere Kleinsten in einem weichen Grau und einem hellen Beige noch goldiger aussehen.

organicZOO hat sich aber nicht nur für das richtige Material entschieden, sondern verfolgt auch eine nachhaltige Unternehmensführung. Produziert wird in einem Familienbetrieb in Polen, der einmal pro Jahr besucht und kontrolliert wird. In der Zentrale in Brighton achten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem darauf, wenig Müll zu produzieren, recycelte Verpackungen zu verwenden und auf aufwendiges Promo-Material gänzlich zu verzichten.

Lieber weniger Werbung und Aufmerksamkeit, dafür einen guten Einfluss auf die Umwelt und den Kleiderschrank unserer Kindern nehmen – danke, organicZOO!

Meistens achten wir bei der täglichen Zusammenstellung unserer Kleidung darauf, was wir drüber tragen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch das darunter! Wer bei Unterwäsche keine Abstriche an Design, Tragekomfort und vor allem hochwertigen Materialien in Bio-Qualität machen möchte, landet aus meiner Sicht zwangsläufig beim schwedischen Label THE WHITE BRIEFS aus Österlen. Vor allem die aktuelle Frühjahr/Sommer 2013 Kollektion für drunter als auch die kleine Kollektionsreihe für drüber lohnen mehr als einen kurzen Blick.

In der letzten Woche habe ich mit Peter Simonsson, dem Gründer von THE WHITE BRIEFS, ein Interview geführt. Wir sprachen über seine Beweggründe, ein grünes Unterwäschelabel zu gründen, die Akzeptanz von Bio-Qualität bei seinen Kunden und darüber, warum „Grün“ als das neue „Schwarz“ bezeichnet wird – und dies eigentlich schon ein alter Hut ist.

Frage: Many times there is a certain moment when a designer and/or a team of creative people decide to do „fashion“ with an own label. When did you and your team decide to start THE WHITE BRIEFS? And how come, that you focus on Underwear for Her, Him and the Little Ones?

Peter Simonsson: Initially, we started THE WHITE BRIEFS back in 2009, with the idea to create a compelling brand providing lush underwear and sleek functional garments. THE WHITE BRIEFS remained central to our original plan, yet we slowly incorporated a Women’s and children’s line as well, allowing for diversity and also meeting our customer demands. This, next to the extensive and edgy seasonal collaborations, further shaped our current dynamic foundation.

Frage: You only use GOTS-certified materials, „sourced and selected from local eco-communities“. Where are these eco-communities located and what experiences do you have with them? Are your collections strictly „Made in Sweden“?

Peter Simonsson: All the collections are made with GOTS certified materials, focussing on sustainability and ecology. We work with selected manufacturers, all based in Europe and adhering to the highest standards. Since we work closely with our manufacturers, after the integral design process in Sweden, we aim to visit our local communities in Lithuania and Portugal, twice a year. These visits always turn into long luncheons, discussing improvements, sustainability and ecological responsibility. It is a very holistic process overall.

Frage: With your special line you also create a kind of regular Menswear / Womenswear which is, like your underwear line, minimal and timeless, too. Are there any plans to do more Menswear / Womenswear in the future to be more than an underwear label?

Peter Simonsson: Indeed, we have grown towards expanding our philosophy by diversifying to new product categories. This is a very demanding, exciting and challenging process, much to our liking. It takes time, but we feel that the new additions to functional day-to-day solutions when it comes to garment innovations fit well to THE WHITE BRIEFS. Henceforth, we shall showcase our new SS14 collection in June, also featuring a new international collaboration.

Frage: As a father of a little girl: Are you planning to have a kids line also for girls?

Peter Simonsson: That is an interesting question. Perhaps we shall do so in the future. For now, the focus shall however remain on our quality MENS and WOMENS collections, which deserve all our attention.

Frage: What do you think about the recent developments in Green Fashion, e.g. stated as „Green is the new Black“?

Peter Simonsson: According to me, this sounds great, promising and relevant. Personally, l have been thinking about why this statement comes up only now, since it has such relevance. For it to have made a bigger impact in the struggle against fast-fashion, this should perhaps have been on the fashion agenda, since the early 90s.

Frage: What are your experiences with your customers concerning „doing Green Fashion“?

Peter Simonsson: The fashion industry is interested in news, green fashion is not new, so the interest is sometimes surprisingly low when it comes to this particular topic. In my opinion it is only common sense and it should be everyone’s natural first choice. Nonetheless, we are experiencing a lean for some of our international clients towards green and GOTS certified garment only, so there is some light at the end of the tunnel, when it comes to corporate sustainability.

Frage: What are your plans in general for 2014?

Peter Simonsson: As mentioned, THE WHITE BRIEFS shall present a most dynamic new collaborative collection and we shall deliver our new collection in lightweight wool. Next to this, amongst the plans for 2014 is to open our first physical brick and mortar store, to focus on the creation of more shop in shops and participate in unexpected design related events around the globe.

Fotos: Jesper Brandt // THE WHITE BRIEFS